高三學(xué)生作文：無味的年夜飯

　　今年這頓年夜飯吃得很不爽。

　　只因奶奶這位往年年夜飯的“主廚”年前偶染微恙，身手乏力，叔叔伯伯姑姑們合計了一下，想讓老人稍事休息，遂到附近一家酒店點了一桌酒席。

　　酒店豪奢，卻多了幾分商業(yè)氣息；服務(wù)小姐曼聲軟語，卻透著一股不事掩飾的漠然。說好了六點開席，二姑三叔卻依著往常飯店赴宴的習(xí)慣，姍姍來遲�；蛟S因為置身酒店，等待中的人們也不似往年的笑語喧天，大家都躋身到了手機搶紅包的大軍中。

　　除夕團聚的習(xí)俗仍在，但那股濃濃的親情似已稀釋殆盡。

　　旁的不說，且論飯菜：為討雞年的喜慶，點了栗子雞、爆炒雞、燉雞湯……近乎“百雞宴”，但飯店菜里遠沒有自家燒菜時雞與各色配料巧妙搭配的'細節(jié)，就是一味地加調(diào)料。而后又是紅燒蹄膀之類的大菜，無他，就一個“油”字。末了，上一大鍋腌篤鮮，就是竹筍排骨咸肉湯。噫，這菜好，我正吃得“腦滿腸肥”，亟待換些清爽的，趕快來一碗。呀！這哪是什么腌篤鮮，分明又是一鍋味精！再去撈竹筍吃，老且無味，定是陳年舊筍。

　　中國對飲食細節(jié)處理之苛刻，舉世皆知，怎么如今大小飯店里味精與油兩道配料反倒成了“主角”？且不論正宗的大廚，就連我奶奶，做菜時對食材、火候、調(diào)料也極其挑剔。還是那道腌篤鮮，竹筍要早筍，因其嫩，隔夜的都不能要；排骨需精挑細選，肥瘦相宜；咸肉也是自家腌制的，純種土豬；燉湯時的火候更是一門學(xué)問，我看不懂奶奶為何時而小火時而大火，只要聽著湯鍋中溫柔敦厚的冒泡聲，不疾不徐，聽著舒坦，便知有好湯喝了。

　　古人對飲食細節(jié)要求更甚，食材甚至都要分出君子淑女、小人佞臣。李漁寫蔬菜，就說筍為最上，菌菇類次之，蒜韭之類重味下之；趙翼更過分，說吃了蔥蒜的人，出汗臭如馬牛糞；杜甫窮，故稍顯寬容，但也強調(diào)吃韭菜須“夜雨剪春韭”……讀書人能從一味菜蔬中看出品格高低，也是醉了。

　　沒有人否認筍為君子菜，但對筍的要求極為精細，如張岱在《陶庵夢憶》中寫筍要“形如白牙，白如雪，嫩如花藕，甜如蔗霜”，然后才能“煮食之，無可名言，但有慚愧”。吃筍吃到慚愧，吃到對不起勞苦大眾對不起自然風(fēng)味，堪稱奇人一枚。但也有不知慚愧的，如蘇軾，在黃州見滿山皆竹，就拿出“無肉令人瘦，無竹令人俗”的檔箭牌，干嘛呢？一山的竹筍被蘇大胡子拿去做筍燒肉了，真乃饕餮。然而吃東西吃出雅趣來，不可謂不細致了。

　　我們常抱怨娛樂化、商業(yè)化占據(jù)了我們的生活，沒人再在吃上在意。但你若為親人親手做上一頓年夜飯，從食材來源，到火候味道，到葷素搭配……樣樣精細周到，親朋自不會辜負你的款待。一來味道上佳，令手機控們無暇拍照；二來菜中蘊藏親情，自會平添滋味。但何人愿意這樣精心準備一頓飯？除了老一輩，年輕人恐怕寥寥無幾罷。快餐時代難以再找得上幾個愿意細細地做、細細地吃、細細地過日子的人了。

　　可是你知道嗎？沒有細節(jié)的菜無味，沒有細節(jié)的生活無趣啊。

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